Гидроизоляция для потолка в деревянном перекрытии

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Пароизоляция и гидроизоляция потолка в деревянном перекрытии

Особенности процессов, протекающих внутри помещения, в определенной степени влияют на прочность и долговечность строительных конструкций. Часто разрушительное воздействие влаги и воды приводит к тому, что конструкции в деревянном доме начинают гнить и быстро приходят в негодность. Самым влажным помещением в частном доме считается ванная комната, поэтому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии здесь особенно важна. Мы расскажем, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, и как правильно ее монтировать.

Назначение пароизоляции

Основное назначение пароизоляции на потолке – защита строительных конструкций от конденсирующейся влаги. Во время купания и стирки влажность в этом помещении существенно повышается. Поскольку теплый воздух всегда поднимается вверх, он конденсируется на потолке и строительных конструкциях перекрытия.

Но, если в ванной кирпичного или блочного дома с железобетонными перекрытиями потолок не нуждается в особой защите от конденсирующейся влаги, то в постройке из дерева такая защита просто необходима. Это связано с особой чувствительностью древесины к влаге.

Пароизоляция потолка в деревянном доме имеет следующее назначение:

  • продлевается срок службы деревянных конструкций перекрытия, кровельных материалов и всей стропильной системы;
  • устройство пароизоляции помогает защитить деревянные конструкции перекрытия и чердака от появления гнили и плесени;
  • благодаря гидроизоляции уменьшаются теплопотери через потолок;
  • пожаробезопасность потолочных конструкций повышается.

Если над ванной находится жилое помещение, то благодаря пароизоляции в нем поддерживается оптимальный микроклимат и влажность.

Виды пароизоляции

Чтобы защитить от влаги деревянный потолок в ванной, используют разные паро- и гидроизоляционные материалы. Все они подразделяются по типу и принципу действия.

Выбор по принципу действия

Гидроизоляция потолка в ванной может выполняться с использованием следующих материалов, отличающихся по принципу действия:

  1. Стандартные материалы крепятся с внутренней стороны ограждающих конструкций (в данном случае перекрытий). Это изделие не пропускает водяные пары внутрь междуэтажного перекрытия и к тепло- и звукоизоляционным материалам внутри него. Для этих целей применяют Эколайф, Изоспан, Ютафол и Технониколь.
  2. Если ванная находится под чердачным неотапливаемым помещением, то лучше выбрать изоляцию с рефлексным слоем. Она не только защищает потолок в ванной в деревянном доме от влаги, но и отражает тепло внутрь помещения. Эта пароизоляция дополнительно выполняет функции утеплителя. Чаще всего устройство такой пароизоляции выполняется с использованием следующих материалов: Алукрафт, Армофол и Пенофол.
  3. Если жильцы в доме живут не круглый год, а периодически, то деревянный потолок в ванной комнате лучше изолировать от влаги с помощью материалов с контролируемой (ограниченной) проницаемостью. Это связано с нестабильным циклом парообразования. Этот материал позволяет водяному пару через какое-то время улетучиваться сквозь поры изолятора. Обычно такую пароизоляцию укладывают в верхнем слое пирога чердачного перекрытия (над утеплителем). Изолятор не позволяет водяному пару задерживаться в утеплителе, поскольку обладает частичной паропроницаемостью. Представитель этой группы материалов – немецкая полипропиленовая пленка с названием Delta Luxx.

Еще выполняется гидроизоляция потолка в ванной комнате с помощью пленки с переменной паропроницаемостью. Она также укладывается сверху над утеплителем. При повышении влажности в ванной комнате пленка пропускает влагу наружу и не дает ей скапливаться в теплоизоляционном материале перекрытия. В то же время она защищает от влаги, которая конденсируется в перекрытии из-за перепадов температуры между теплой ванной комнатой и неотапливаемым чердаком. Пример такого пароизолятора – ветро- и парозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

Выбор по типу материала

Гидроизоляция для потолка в деревянном перекрытии выполняется с использованием нескольких типов материалов:

  • пергамин;
  • полиэтиленовые пленки;
  • полипропиленовые пленки;
  • обычные мембраны;
  • «дышащие» мембраны.

Пергамин – это плотный картон, который пропитан битумом. Он используется в качестве гидро- и пароизоляции различных конструкций. Пергамин крепят к перекрытию любой стороной. Его преимуществом является приемлемая цена, а недостатком считается небольшой срок службы.

Полиэтиленовые пленки подходят для защиты теплоизоляционного материала в перекрытии между ванной комнатой и неотапливаемым чердаком. Пленка имеет самый большой коэффициент диффузии, то есть сопротивление паропроницанию. Для ванных под холодным чердаком используйте пленки с отражающим слоем.

Важно! В продаже есть двухслойные армированные пленки с увеличенным сроком службы и устойчивостью к порче грызунами.

Полипропиленовые изделия отличаются механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолету. Этот материал стоит использовать в том случае, если он длительное время будет оставаться под воздействием солнечного света, например, если строительство или ремонт затягивается.

Современные мембранные материалы одновременно выполняют функции гидро- и пароизоляции. В отличие от пароизоляционных пленок, которые не пропускают ни пар, ни воду, мембраны обладают односторонней проницаемостью. То есть для правильности эксплуатации важно установить материал нужной стороной. С одной стороны мембрана пропускает пар наружу, но с другой стороны не дает влаге попадать внутрь помещения.

Важно! Вы можете купить одно- и двухсторонние мембраны, а также многослойный материал. Эффективность их одинаковая, но наиболее экономичными считаются двухсторонние изделия.

«Дышащие» мембраны позволяют уменьшить высоту утепляемого перекрытия, поскольку укладываются без необходимого вентиляционного зазора в 5 см между ней и утеплителем. Этот материал пропускает пар в противоположном направлении и не дает теплоизоляционному изделию отсыревать.

Читайте также  Гидроизоляция металлических емкостей изнутри

Монтаж пароизоляции потолка в деревянном доме

Прежде чем выполнить потолок в ванной в деревянном доме, все конструкции из древесины необходимо пропитать антисептиками для защиты от гниения. То же самое касается и балок перекрытия, которые помимо антисептиков обрабатывают антипиренами для защиты от возгорания.

Для эффективной защиты от влаги в перекрытии над ванной комнатой укладывается и слой пароизоляции, и слой гидроизоляционного материала. Первый крепится до монтажа обрешетки для фиксации финишного потолочного покрытия, а второй укладывается после закладки теплоизоляционного материала между балками перекрытия. В зависимости от используемого гидроизоляционного изделия между ним и утеплителем в некоторых случаях придется сделать вентиляционный зазор.

Последовательность монтажа следующая:

  1. Полиэтиленовую пленку нарезаем по длине до нужного размера. Полосы материала крепим к рейкам обрешетки при помощи строительного степлера. Нахлест соседних полос должен быть не меньше 10 см.

Важно! Если вы используете мембрану, то она крепится чистой стороной к теплоизоляционному материалу, а стороной с нанесенным логотипом наружу.

  1. Места стыков пленки и ее примыкания к вертикальным поверхностям и проходным элементам (трубам и вентканалам) дополнительно проклеиваем скотчем или специальной монтажной водонепроницаемой лентой. Важно, чтобы изоляция покрывала весь потолок без зазоров, сплошным слоем.
  2. Пароизоляционный материал крепится свободно, без натяга. Лучше, если будет небольшое провисание пленки. Это обеспечит запас прочности паробарьера при перепадах температуры и влажности в помещении. В итоге материал не порвется.
  3. Затем к балкам перекрытия поверх изолятора крепим деревянную обрешетку, на которую впоследствии будем фиксировать финишное потолочное покрытие.

Гидроизоляционный материал укладывается после монтажа теплоизоляции между балками перекрытия. Если используется «дышащая» мембрана, то вентиляционный зазор делать не нужно. В противном случае высоту теплоизолятора выбирают так, чтобы она была на 5 см меньше высоты балок перекрытия. Полученный зазор нужен для вентиляции теплоизоляционного материала. После этого на балках расстилают полосы гидроизоляционное изделие. Обязательно делают нахлест полос в 10 см. Материал крепят к балкам строительным степлером. Стыки проклеивают скотчем.

В ходе работы не забывайте о важных рекомендациях:

  • не нарушайте целостность изоляционного материала, поэтому не протыкайте его гвоздями и саморезами, а для фиксации потолка используйте каркас из деревянных реек;
  • между пароизоляционной пленкой и отделкой потолка обязательно делают вентиляционный зазор в 50 мм (это особенно важно для ванной комнаты и домов, в которых проживают периодически);
  • для защиты декоративной отделки от конденсата обеспечивайте стопроцентную герметичность пароизоляции (для отведения лишней влаги в помещении устраивайте эффективную вентиляцию).

При условии выбора качественных материалов и соблюдения технологии монтажа паро- и гидроизоляции строительные конструкции и отделка помещений деревянного дома прослужат долго с сохранением всех технических характеристик.

Каким материалом лучше выполнять гидроизоляцию потолка в частном доме?

При постройке частного дома, особенное внимание следует уделить устройству кровли. Она будет защищать дом от осадков, ветра и воздействия солнечного тепла. При оборудовании крыши, не последнее значение имеет и слой гидроизоляции, которая может нести на себе несколько функций сразу – от препятствия проникновению излишней влаги в дом, до защиты от воздействия ветра.

В разных условиях эксплуатации, может потребоваться и разный подход к этому моменту. Если в доме обустраивается холодный чердак, нужно очень качественно провести гидроизоляционные работы с потолком, если же чердак будет теплым, то потребуется поработать с самой кровлей. Гидроизоляция потолка в частном доме – задача не из простых, особенно, с учетом всех нагрузок, которые она испытывает.

Какие типы бывают

В основном, все будет зависеть от условий, в которых будет работать слой изолирующего покрытия. Если ему предстоит прикрывать холодный чердак, то, многие, вообще практически не уделяют этому вопросу внимания – наибольший акцент делается на утепление и гидро – пароизоляцию потолочного перекрытия в доме.

Если же кровля прикрывает отапливаемое помещение, то она автоматически становится потолком для него, и в этом случае, особенное внимание стоит уделить всем работам по изолированию от внешних воздействий слоя утеплителя.

Применяют для этого несколько основных видов изоляторов:

  • Рулонные материалы, наподобие рубероида
  • Различные пленки с мембранным эффектом
  • Обмазочная гидроизоляция
  • Пергамин

Все они прекрасно выполняют свои функции, но, каждый из них должен применяться в соответствующих его характеристикам условиях.

Применение различных видов изоляторов в разных условиях

Наибольшую популярность среди тех, кто занимается постройкой частного дома, имеют различного рода пленки и мембраны. Они продаются в рулонах, что облегчает их применение.

Под пленкой, подразумевается использование обычной ПВХ пленки. Она достаточно прочна, может прослужить до 50 лет, и имеет неплохие характеристики. Применяется, чаще всего, для перекрытия холодных помещений.

Пленочные изоляторы с мембранным эффектом, могут пропускать влагу в одну сторону, что обеспечивает вывод излишней влаги из помещения, и сохранение сухим слоя утеплителя.

Этот тип изоляции, применяется уже в случаях с отапливаемыми помещениями. В частности – для устройства перекрытий или крыш отапливаемых чердаков.

Мембраны различаются на несколько типов, в основном – по показателю паропроницаемости. Чем выше этот показатель, тем больше воды, сможет отвести такое покрытие.

Учитывая, что при отведении влаги, между мембраной и материалом кровли или потолка, может образоваться конденсат, необходимо осуществлять крепление гидроизоляции при утеплении потолка таким образом, чтобы между ней и внешним покрытием, оставался вентиляционный зазор, позволяющий проходить воздушной массе.

Еще одна задача различных подобных изоляторов – ветровая защита. Для этого, чаще других видов изоляции, применяются пленки и мембраны, которые достаточно прочны, чтобы обеспечить защиту от ветровой нагрузки.

Гидроизолировать крышу или перекрытие пергамином, сейчас стараются как можно реже. Ранее, это был очень популярный вариант для устройства гидроизоляции холодных чердачных помещений. Теперь же, как и рубероид, он утратил свою популярность, из-за малого срока службы и невысокой прочности. Он является наиболее дешевым видом защиты от влаги, и только благодаря этому, еще остается востребованным.

Рубероид, для этих целей подходит неплохо, но, из-за недолговечности, уже становится все менее популярным. Небольшой срок службы – его основной недостаток. Применяется в основном, для устройства холодных кровель.

На рынке появился новый материал со схожим названием – еврорубероид. Его характеристики гораздо лучше, благодаря использованию новых типов оснований, заменивших картон, и нанесению более современных битумных составов.

Обмазочная изоляция, применяется достаточно узко. Ее основное место – стыки рулонных изоляторов, и герметизация труб, соединения полотен рубероида, и приклеивание битумной черепицы.

Практически не применяется как самостоятельная изоляция от воздействия воды. Обычно, используется совместно с другими типами защиты от воздействия влаги, и не может использоваться на крышах наклонного типа.

Крепление практически всех видов гидроизоляции при обустройстве потолка или кровли в частном доме, осуществляется при помощи оцинкованных гвоздей или строительного степлера.

Места, где был закреплен любой изоляционный или защитный материал, а так же все стыки и нахлесты пленок или других видов изоляторов, должны быть защищены. С применением скотча, в случае с плёночными материалами, или битумной мастикой, в случае с рубероидом. Пергамин также обклеивается скотчем.

Заключение

Устройство защищающего от воздействия воды покрытия – очень непростая задача. Нужно грамотно подойти к этому вопросу, и тогда, не придется подставлять тазики и ведра под струйки воды с потолка, которые появились после первого же дождя.

Кроме того, правильно выполненный слой такой защиты, обеспечит долгое время службы утеплителя, что поможет сберечь тепло в доме.

Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

В любом помещении, где наблюдается повышенная влажность, водяной пар проникает через потолочную отделку и достигает строительных конструкций и теплоизоляционных материалов. Если не защищать конструкции перекрытия от этой влаги, то скопление конденсата может привести к порче деревянных элементов и снижению эффективности утепления. Поэтому так важна правильная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии. Мы расскажем, чем обработать потолок в деревянном доме для защиты от влаги, а также какая лучше гидро- и пароизоляция.

  • Назначение паро- и гидроизоляции потолка
  • Конструкция деревянного перекрытия
  • Паро- и гидроизоляционные материалы
  • Выбор подходящего изолятора для деревянного дома
  • Технология монтажа гидро- и пароизоляции на потолок в ванной
  • Советы специалистов

Назначение паро- и гидроизоляции потолка

В конструкциях деревянного перекрытия над помещениями с повышенной влажностью обязательно закладывается слой из паро- и гидроизоляционных материалов. Каждая прослойка имеет свое назначение и защищает утеплитель и деревянные конструкции от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция потолка в ванной защищает перекрытие от влаги, поднимающейся из помещения. Именно поэтому прослойка из гидроизоляционного материала укладывается в самой нижней части перекрытия, чтобы защититься от проникновения влаги.

Пароизоляционная прослойка укладывается выше теплоизолятора. Пароизоляция потолка в деревянном доме предназначена для защиты от проникновения водяного пара и одновременного удаления из утеплителя конденсирующейся влаги.

Правильный выбор и укладка паро- и гидроизоляционных материалов важен по следующим причинам:

  1. Скачки температуры в помещении и повышенная влажность способствуют оседанию конденсата внутри строительных конструкций.
  2. Если скопившейся влаге не позволять выветриваться из материалов и элементов, то она быстро приведет к снижению эффективности утепления и порче деревянных конструкций плесенью и гнилью.
  3. Надежная защита продлевает срок службы конструкций, утеплителя и отделочных материалов.

Важно! Если гидроизоляция не позволяет влаге попадать внутрь перекрытия, то пароизоляция позволяет выветриваться конденсату, который скапливается из-за резкого перепада температур.

Конструкция деревянного перекрытия

Конструкция деревянного перекрытия имеет следующее устройство (слоя располагаются сверху вниз):

  • пол верхнего этажа или чердака (может быть черновой или чистовой в зависимости от назначения помещения);
  • пароизоляционная прослойка;
  • несущие балочные конструкции перекрытия;
  • теплоизоляционный материал закладывается между балками и защищает от холода и ударного шума;
  • гидроизоляционная прослойка;
  • деревянный потолок в ванной либо финишная отделка из другого материала.

Особенно важна обработка всех деревянных конструкций антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и плесени, а также уменьшения горючести материала. Для теплоизоляции перекрытия применяют минеральную или базальтовую вату, пенополистирольные плиты или пенопласт.

Паро- и гидроизоляционные материалы

Чтобы дать ответ на вопрос, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, нужно рассмотреть все разновидности.

Существуют следующие виды пароизоляции:

  • фольгированные изоляторы;
  • полипропиленовые пленочные материалы;
  • полиэтиленовые пленки с армированием и перфорацией;
  • многослойная мембранная изоляция;
  • обмазочные изоляторы (применяются только для обработки кирпичных и бетонных поверхностей).

Если вас интересует недорогая и эффективная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена пленок из полиэтилена и полипропилена стартует от 0,5$ (32 рубля) за погонный метр. Более прочные и долговечные пленки имеют армирующий слой из сетки или ткани. Эти материалы устойчивы к воздействию ультрафиолета.

Кроме этого, армированные пленочные материалы бывают однослойные и многослойные с фольгированной прослойкой. Последняя разновидность пленок самая лучшая, потому что дополнительно защищает помещение от теплопотерь, отражая тепло внутрь комнаты. Пленки из полипропилена пропускают водяной пар наружу и вбирают влагу.

На заметку! Армированные пленки имеют один недостаток – они подвержены трещинообразованию в местах сплетения нитей, что снижает их пароизоляционные характеристики.

Фольгированная изоляция – это многослойный материал, защищающий от проникновения пара, дополнительно утепляющий помещение и повышающий его теплоизоляцию.

Читайте также  Гидроизоляция отмостки вокруг дома

Существуют следующие разновидности рулонной фольгированной пароизоляции:

  1. Материалы с фольгированным покрытием с одной стороны, имеющие основу из сетчатой стеклоткани. Они применяются в помещениях с перепадами температуры и повышенной влажностью.
  2. Трехслойная изоляция на базе стеклосетки имеет фольгированное покрытие с двух сторон. Этот изоляционный материал подходит для укладки в деревянное перекрытие и использования на чердаке.
  3. Пленка на самоклеящейся основе с фольгой с одной стороны подходит для укладки на неровные основания.
  4. Трехслойный изолятор на базе крафт-бумаги с пропиткой из расплавленного полиэтилена и покрытием фольгой с одной стороны.
  5. Вспененные полиэтиленовые пленки с алюминиевым отражающим покрытием. Такие материалы бывают с фольгой с одной или двух сторон, а также на клейкой основе.

В группу дышащей пароизоляции входят диффузные мембраны. Это самая дорогая пароизоляция. Она пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому к утеплителю ее нужно укладывать только определенной стороной. Также есть двухсторонние мембраны, пропускающие водяной пар в любом направлении.

Все пароизоляторы бывают одно- и многослойные. Последняя разновидность отличается тем, что может накапливать влагу внутри полотна и постепенно испарять ее. Еще одна разновидность – это интеллектуальные мембраны, которые вбирают влагу в себя, регулируя влажность окружающих материалов. Эти изоляторы одновременно выполняют функции гидробарьера.

Выбор подходящего изолятора для деревянного дома

Потолок в ванной в деревянном доме защищают от влаги и конденсата современными паро- и гидроизоляционными материалами. Только так можно надежно защитить деревянные конструкции от повреждения плесенью и гнилью.

Для этих целей подходят следующие материалы:

  1. Двухслойная пароизоляция Изоспан В монтируется до укладки теплоизоляции. Материал хорошо борется с конденсирующейся влагой, накапливая ее в себе и постепенно испаряя.
  2. Трехслойная изоляция Алукрафт делается на базе крафт-бумаги и полиэтиленовой пленки. Она имеет отражающий фольгированный слой с одной стороны. Алукрафт подходит для защиты потолка в ванной, на кухне и других помещениях с повышенной влажностью.
  3. Пенофол одновременно выполняет функции паро-, гидроизоляции и утеплителя. Фольгированное покрытие может быть с одной или двух сторон. Также в продаже есть материал на самоклеящейся основе. Для укладки в частном доме рекомендуется использовать Пенофол типа А, имеющий одностороннее фольгированное покрытие. Он удобен в использовании и стоит недорого.

На заметку! В продаже есть аналог Пенофола с названием Армофол. Стоимость и характеристики этих материалов не отличаются.

Технология монтажа гидро- и пароизоляции на потолок в ванной

Укладка паро- и гидроизоляции потолка в ванной комнате проводится поэтапно. Для начала в перекрытии нужно заделать все дыры, щели и пустоты. Это можно сделать с помощью любого ремонтного состава, подходящего для работы с древесиной. Затем все конструкции из дерева обрабатывают антисептиками. Пропитка должна полностью высохнуть.

После этого можно крепить изоляционный материал. Работать лучше с помощниками. Изоляцию нарезают на полосы по габаритам потолка с запасом в 20-30 см с торцов. Этот запас будет заводиться на стены помещения.

Полосы пароизоляции укладывают с нахлестом на 150 мм. Материал крепят к деревянным конструкциям перекрытия при помощи степлера. После этого стыки обязательно проклеивают скотчем. Мастера рекомендуют крепить изолятор степлером через полосы плотной бумаги, чтобы не повредить пленку. После этого слой пароизоляции дополнительно прижимается к балкам перекрытия обрешеткой из реек. Для изготовления обрешетки можно использовать деревянные рейки толщиной 2 см или металлические профили. Выбор того или иного материала делают в зависимости от используемого финишного покрытия.

После этого нужно хорошо герметизировать стыки примыкания пароизоляционной пленки к стенам. Этим этапом не нужно пренебрегать, ведь от этого зависит эффективность пароизоляции потолка.

Советы специалистов

Рекомендации мастеров помогут вам выбрать подходящий паро- и гидроизоляционный материал:

  • Пергамин можно считать самым бюджетным вариант пароизоляции. Каждый квадратный метр этого материала пропускает в сутки до 70 мл влаги, поэтому его рекомендуется использовать только в помещениях с нормальной влажностью и постройках хозяйственного назначения.
  • Пленки из полиэтилена и полипропилена пропускают через 1 м² площади в день до 5 мл водяного пара. В деревянных постройках мастера советуют использовать прочные армированные пленки, которые устойчивы к температурным перепадам, механическим воздействиям и солнечному свету. Их можно использовать в деревянных перекрытиях в комплексе с укладкой сыпучей теплоизоляции.
  • Пленки из полиэтилена с фольгированной прослойкой имеют самую низкую паропропускающую способность, которая составляет 0,04-2,55 мг/м². Они идеально подходят для укладки в местах с температурными перепадами и высокой влажностью.
  • Диффузные мембраны для защиты от конденсата пропускают в сутки 3-20 мг/м² водяного пара. В конструкции деревянного перекрытия их монтируют с двух сторон от теплоизоляции.

При выборе двухсторонних полимерных мембран особенно важно установить их правильной стороной к утеплителю. Они имеют одну шероховатую сторону. Эта поверхность должна быть повернута к утеплителю, из которого испаряется водяной пар. Гладкая поверхность материала препятствует проникновению влаги, поэтому должна быть повернута в помещение с повышенной влажностью.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Читайте также  Рулонная гидроизоляция для фундамента какую выбрать?

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Какую пароизоляцию выбрать на потолок деревянного дома

Потолок – это сложная конструкция, позволяющая утеплить помещение, защитить от образования конденсата и вывести избыток влаги из комнаты. Пароизоляция – один из обязательных элементов потолочного пирога.

  1. Необходимость пароизоляции для потолка в деревянном доме
  2. Функции пароизоляции
  3. Устройство пароизоляционного барьера
  4. Выбор пароизоляционных материалов
  5. Пергамин и полиэтилен
  6. Диффузионные мембранные пленки
  7. Окрасочная пароизоляция
  8. Многофункциональные изоляторы
  9. Жидкая резина
  10. Необходимые инструменты и материалы
  11. Особенности монтажа

Необходимость пароизоляции для потолка в деревянном доме

Пароизоляцию монтируют, чтобы избежать скопления конденсата

Дерево обладает способностью регулировать микроклимат в помещении: впитывает избыток влаги и выводит наружу, а при слишком сухом воздухе в комнате отдает накопленную внутри влагу. Однако в современных домах, где установлены герметичные пластиковые окна, действует очень эффективное отопление, а стены дополнительно теплоизолируются, это свойство превращается в недостаток.

Чтобы эффективно обогреть комнату, отопители размещают как можно ниже, ведь там накапливается холодный воздух. Нагретый газ поднимается к потолку. Уровень влажности в теплом воздухе выше. Соприкасаясь с холодной поверхностью, воздух отдает влагу. Часть дерево выводит наружу, но при избыточной влажности оно просто не справляется с таким объемом. На поверхности потолка или, что хуже, внутри утеплителя появляется конденсат.

Избыток образуется за счет высокой герметичности современного жилья. Обычные старые окна пропускали тепло, но одновременно выводили и влагу. Теперь это можно сделать только за счет дополнительной вентиляции.

Функции пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняет следующие задачи:

  • Предотвращает проникновение пара из воздуха внутрь конструкции. При этом внутри теплоизоляции между слоями пирога не образуется конденсат.
  • Предупреждает гниение и плесневение деревянных конструкций. Даже если чердак не утепляется, то есть надобности в пароизоляции как таковой нет, ее советуют уложить, чтобы защитить лаги или балки.
  • Увеличивает срок службы потолочной конструкции, а также стропильной системы и кровли.
  • Обеспечивает вывод воздуха из помещения при сохранении тепла и приемлемого уровня влажности.

Пароизоляционные материалы долговечны и износоустойчивы. Они не нуждаются в техническом обслуживании.

Устройство пароизоляционного барьера

Пример устройства потолка в деревянном доме

Пароизоляция на потолок в частном доме является элементом многослойной конструкции из отделки, утеплителя, гидроизоляции, основания и прочего. Устраивается пирог так: каждый последующий слой по направлению изнутри наружу должен обладать более высоким уровнем паропроницаемости.

Потолочная конструкция состоит из таких слоев:

  • Чистовая отделка – гипсокартонные листы, вагонка, доски. Характер обшивки практически роли не играет.
  • Пароизоляция – слой, препятствующий прохождению пара вместе с воздухом.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция – слой, защищающий теплоизолятор от действия воды извне.
  • Плита перекрытия, если потолок подшит снизу.

В таком варианте дерево – балки, лаги, настил из досок – выступают последним слоем, и показатель паропроницаемости материала по сравнению с тепло- и гидроизоляцией у него самый высокий. Паропроницаемость паробарьера должна быть максимальной, так как это первый слой в конструкции. Для частных деревянных домов выбирают материал со способностью пропускать пар, равный долям единицы. Учитывают, что этот показатель должен быть заметно ниже, чем у утеплителя.

Если теплоизоляция выполняется сверху, со стороны чердака или 2 этажа, паробарьер устанавливается на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Выбор пароизоляционных материалов

Паробарьеры разделяют по принципу действия:

  • Стандартные – не пропускают пар внутрь утеплителя. Устанавливаются только с внутренней стороны конструкции.
  • Мембраны с отражающим эффектом – чаще всего фольгированные. Такой материал не только не пропускает пар, но и сохраняет внутри тепло. Мембраны чаще используют в банях и саунах.
  • Мембраны с контролируемой проницаемостью – при появлении теплого воздуха, пар выветривается через поры мембраны. При охлаждении процесс прекращается. Такой вариант ставят на дачах или в домах, которыми пользуются нерегулярно.
  • Пленки с переменной проницаемостью – специальная разработка для тех случаев, когда паробарьер можно установить только сверху, а в потолочной конструкции отсутствуют вентиляционные зазоры. Материал выполняет также роль ветрозащиты.

Выбирают вариант для пароизоляции потолка в частном доме с учетом конструкции потолочного пирога, его площади, характера верхнего помещения – теплый чердак, холодный, мансарда.

Пергамин и полиэтилен

Для пароизоляции раньше часто использовались полиэтиленовые пленки. Безусловно, этот материал вовсе не пропускает пар. Но именно это превращается в недостаток. Влага оседает прямо на пленку или чистовой настил потолка, образуя конденсат.

Однако такие материалы очень устойчивы к механическому воздействию, не чувствительны к перепадам температуры. Поэтому в деревянных домах они все же используются в тех случаях, когда чердак утепляют снаружи с помощью насыпных материалов – керамзита, например.

Пергамин – пленка с более высокой паропроницаемостью – до 70 мг/м² в сутки. Пергамин берут для защиты жилых помещений. Если влажность не достигает высокого уровня – для спальни, коридоров, гостиной.

Диффузионные мембранные пленки

Полотна из нетканого полипропилена или полиэтилена на базе прочного двухслойного каркаса. Пленки двухсторонние: шершавая сторона исключает появление конденсата, гладкая – препятствует проникновение пара внутрь теплоизолятора.

По степени паропроницаемости различают 3 категории:

  • Мембраны малой диффузии – до 300 г пара на 1 м² за сутки. Предназначены для внутренних перегородок и потолочных перекрытий под жилой этаж.
  • Средней диффузии – от 300 до 1000 мг/м² за стуки. Используются в регионах с умеренным климатом.
  • Высокой диффузии – более 1000 мг/м². Их применяют в областях, где перепад температур внутри и снаружи здания очень велик, что способствует повышенному образованию конденсата.

Супердиффузионные мембраны рассчитаны на толстый слой утеплителя.

Окрасочная пароизоляция

К этой категории относят битумные мастики, битумно-кукерсольные, а также ПВХ- и каучуковые лаки с мембранным эффектом. Покрытие очень тонкое, но препятствует проникновению влаги внутрь. При этом отток пара из слоя утеплителя производится.

Обычный лак такую функцию не выполняет.

Многофункциональные изоляторы

Многослойные полимерные диффузионные мембраны могут выполнять сразу несколько функций. Диффузионная мембрана с отражающим слоем одновременно защищает потолочную конструкцию от пара и сохраняет тепло в доме, причем очень эффективно. Большинство мембранных пленок играет роль паробарьера и ветрозащиты. Армированные двух- и трехслойные пленки не пропускают воду с одной стороны, а с другой – задерживают пар.

Многослойные паробарьеры выпускаются в виде рулонов и листов.

Жидкая резина

Материал используется для заливки плоских кровель малой и большой площади. Жидкая резина растекается по поверхности, образуя слой одинаковой толщины, быстро застывает и превращается в плотную, эластичную мембрану. Она очень хорошо приклеивается к поверхности и устойчива к механическим повреждениям.

Жидкая резина применяется для отделки потолков только в нежилых помещениях.

Необходимые инструменты и материалы

Для пароизоляции на потолок в деревянном или бревенчатом доме потребуются:

  • паробарьер с необходимой степенью паропроницаемости;
  • скотч для крепления;
  • прижимные планки, строительные скобы и кусочки картона.

Из инструментов нужны только ножницы для разрезания полотна.

Особенности монтажа

Схема укладки паробарьера проста. Если потолок подшивается снизу, пленку крепят после установки утеплителя. Если сверху – мембрану кладут на потолочную поверхность изнутри комнаты.

  • Полосы укладывают внахлест на 10–15 см. Стыки проклеивает скотчем или монтажной лентой.
  • Герметизируются места примыкания к деревянным стенкам, а не только к балкам.
  • Пленка должна лежать без натяжения. Лучше с небольшим провисом.
  • На балки полотно закрепляется строительными скобами и прижимными планками. Чтобы не повредить пленку, в местах крепления под нее подкладывают куски картона.
  • Фольгированную мембрану крепят зеркальной стороной внутрь чердака.
  • В местах, где проходят трубы или дымоход, пленку заворачивают, обматывают вокруг трубы и изолируют монтажной лентой.

Пароизоляция – необходимый элемент потолочной конструкции. Материал подбирают по уровню паропроницаемости, учитывая устройство потолка, вид верхнего помещения, климатических условий.